Mauretanien 2026

[numisfreund]

Respekt - du setzt immer wieder einen drauf! Den Mut hätte ich nicht!

Aber wie immer ein super Reisebericht mit tollen Bildern und super beeindruckenden Videos.

Morgen geht's weiter?

 

[pingu]

Super Erlebnis - ich hätte wahrscheinlich den Inhalt aller Waggons auf der Fahrt, auf der Suche nach Kristallen umgedreht und ausgeleert.

...gespannt auf Mehr...

Grüße pingu

 

[kaamos]

Es gibt zwar ausreichend Soloreisende, die das machen, aber ich bin ganz froh, dass ich in einer Gruppe war, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht.

Das Erz waren zum größten Teil keine Brocken. Es war mehr wie feiner Sand, als würde man an einem schwarzen Strand liegen.

Ja, morgen gehts weiter. Die Ferien sind ja noch eine Woche länger ;-)

 

[bayreuth]

Das Erz waren zum größten Teil keine Brocken. Es war mehr wie feiner Sand, als würde man an einem schwarzen Strand liegen.

Das macht ja auch Sinn, weil man das Erz schon an der abgelegenen Mine kleinmahlt und aufkonzentriert, damit man die Gangart nicht um die halbe Welt schippern muss.

 

[kaamos]

Samstag, 24. Oktober 2026 - Sahara oder nicht Sahara, das ist hier die Frage.

Heute früh geht's ohne Frühstück los, denn wir wollen zeitig an der Grenze sein, die ist berüchtigt dafür, dass es etwas länger dauern kann.
08:25 kommen wir an, 09:00 haben wir schon Geld gewechselt und Mauretanien verlassen. Die Einreise nach Marokko (Disclaimer: das ist etwas vielschichtiger, aber hier geht's ja erstmal nur um das behördliche.) war schließlich schon 09:50 abgeschlossen. Wir haben Glück, so schnell kommen Gruppen selten durch.
Hinterm Zaun erwarteten uns schon die Autos für den nächsten Teil der Reise.

Beziehungsstatus: es ist kompliziert.
Das fasst das Etappenziel vielleicht ganz gut zusammen.
Wir sind jetzt in der Einöde der Westsahara angekommen. Theoretischerweise ein neues Land auf der Liste. Allerdings prangt ein marokkanischer Stempel bei uns im Pass.

Im Zuge der Entkolonialisierung geriet auch Spanien ziemlich unter Druck. Das riesige Kolonialreich gab es schon lange nicht mehr, aber hier und da hatten die Iberer noch ein paar Besitzungen. In Spanisch-Sahara begannen in den 1960er Jahren friedliche Proteste, wurden aber rasch unterdrückt. Stattdessen einigte man sich noch kurz vor Francos Tod über den Kopf der Saharauis hinweg auf eine Aufteilung des Gebietes zwischen Mauretanien und Marokko. Gerade Marokko beansprucht Gebiete bis runter nach Senegal.
Daraufhin brach ein bewaffneter Konflikt aus, der bis heute andauert. 1976 rief die Guerillabewegung Frente Polisario die Demokratische Arabische Republik Sahara aus, die mittlerweile von rund 50 Staaten, sowie der Afrikanischen Union anerkannt wird.
Mauretanien hat seinen Anspruch aufgegeben, aber Marokko besteht weiterhin auf Annexion und unterdrückt jedwede Unabhängigkeitsbestrebung. Die Polisario hält noch knapp 1/3 des Landes, während Marokko mehrere Wälle und Zäune durch die Wüste zieht. Da Algerien die Saharauis unterstützt und sich ebenfalls gegen Gebietsansprüche Groß-Marokkos zur Wehr setzt, sind auch hier die Beziehungen seitdem eingefroren.

Der letzte Stand ist, dass die USA Marokko die Herrschaft über die Westsahara zugesprochen haben, wenn im Gegenzug Israel als Staat anerkannt wird. Seit Oktober 2025 beraten die Vereinten Nationen über einen Autonomiestatus der Sahara innerhalb Marokkos.

Wie dem auch sei - ich zähle es als neues Land in meiner Liste.

Einen kurzen Zwischenstopp machen wir am Wendekreis des Krebses. Hier ist die Landschaft echt nur leer. In den 300 km von der Grenze bis hier her nur hellgrauer Geröllsand, kein einziger Baum, kaum ein Haus. Aber dafür erstaunlich viele Fahrradtouristen.

Nix mit Weiterfahrt nach Dakhla - jetzt biegen wir schon wieder in die Wüste ab. Das neue Auto ist nicht so komfortabel gefedert, wie der Hilux, aber es geht schon. Ziel ist: die Sebkha Imlili. Das sind zeitweise mit Wasser gefüllte Salzpfannen. Die Sebkhas ziehen sich bis runter zur mauretanischen Grenze. Innerhalb der Sebkha von Imlili gibt es noch einige Tümpel mit besonders salzigem Wasser. Das außergewöhnliche: hier leben sogar Fische, v.a. salzresistente Buntbarsche! Es handelt sich um Reliktpopulationen aus feuchteren Phasen des Holozäns.
In der Nähe sollen auch Gazellen leben, aber die haben wir genauso wenig gesehen, wie das Gold, dass hier im Boden steckt.

Man erinnert sich: kein Frühstück...
Jetzt wird's aber Zeit eine Fisch-Tajine.
Und darfs noch etwas Zucker mit Tee sein?

Dakhla ist nur 10km entfernt vom Mittagessen - Luftlinie. Der Weg um die Bucht ist 75km weit. Die Stadt mausert sich, es wird viel gebaut, ein neuer Flughafen, ein Autismus-Zentrum, eine Hochschule, aber vor allem auch Hotelanlagen. Dakhla ist ein Hotspot für Surfer.
Unser Hotel ist aber nicht am Strand, sondern direkt im Zentrum. Da noch ein bisschen Zeit bis zum Dinner ist, schaue ich noch eine Runde durch Markt und Gassen. Ansonsten waren die Abende immer Recht schnell beendet, man war am Handy oder ab ins Bett. Doch kaum steht eine Flasche Wein auf dem Tisch, taut die Gruppe auf - und das am vorletzten Abend...

 

[kaamos]

Sonntag, 25. Oktober 2026 - Wüstenspa

Heute wird ein relativ fauler Tag. Am Vormittag gibt es noch ein bisschen Sightseeing, aber ansonsten ist leisure time.

Frühstück gab es oben auf dem Dach, der Blick über die Stadt ist nicht schlecht - wenn es nicht so diesig wäre.
Gegen neun holen uns die Autos ab und wir fahren Richtung Atlantik zum Leuchtturm von Dakhla. Der kleine weiße Leuchtturm von Villa Cisneros [hide]Ha, jetzt habe ich den Geistesblitz, warum das Flughafenkürzel für Dakhla VIL ist.[/hide] aus den 1920ern ist mittlerweile wieder hübsch herausgeputzt. Sein 50 Meter hoher schwarz-weißer Bruder hat allerdings mittlerweile seine Laterne eingebüßt.
Danach geht es weiter zu einer Straußenfarm. Ihr Fleisch gilt als eines für Könige, das Kilo kostet 700 Dirham (63€).

Was für eine Mondlandschaft... Über Schotter und Sand düsen wir hinunter zur Lagune. Schuhe aus, Badehose an - jetzt wird gewatet. In der Ferne staksen Flamingos durchs Wasser, bei uns sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Ziel ist die Weiße Düne, die sich sichelförmig aus der Bucht erhebt. Nicht alle halten den Marsch durch, aber ein Sprung ins kühle Nass am Ende entschädigt.
Der Rückweg ist tiefer, die Flut kommt.
Nahe der Düne ist ein Spa der anderen Art. Spätestens jetzt ist das letzte Erz vom Körper runter. Das Schwefelwasser ist knapp 48°C warm und die Massage ausgesprochen angenehm.

Das ist nun der letzte Tag der Tour. Also gibt es jetzt ein angemessenes Abschiedsessen direkt am Meer. Auf der Karte stehen natürlich Fisch und Meeresfrüchte. Ich habe meine ersten Austern überhaupt. Die gratinierten finde ich aber deutlich besser als die frischen.

Mit zwei Mitreisenden geht's noch einmal für einen Cocktail aufs Rooftop, bevor wir Hademine zum Abendessen treffen - im Samarkand, ganz ohne usbekische Küche. Nach dem letzten Cocktail in Strandbar ist aber wirklich Schluss. Hademine fährt heute nach noch zurück zur Grenze und für die ersten von uns geht es schon gegen 6 Uhr morgens wieder los.

 

[kaamos]

Weil heute Sonntag ist, weil Westsahara nicht so viel zu bieten hat und weil der nächste Tag nicht so ewig lang ist, erlaube ich mir mal, noch etwas nachzulegen


Montag, 26. Oktober 2026 - no-fly zone

So, das war's jetzt, oder? Morgens um sechs schnappen wir uns ein Taxi und fahren zum Flughafen. Mit Royal Air Maroc geht es erst einmal nach Casablanca - mit einer kleinen Überraschung: Da hat wohl was bei der Einreise von Mauretanien nach Marokko nicht geklappt. Bei der Zwischenkontrolle in Casablanca wurde ich nicht im System gefunden. Aber kein Problem, dann werde ich halt nachgetragen. Ein Stempel war ja schon im Pass.
Dann müssen wir drei Stunden auf dem Aéroport international de Mohammed V rum bringen, bevor der nächste Flieger geht. Für eine Fahrt in die Stadt reicht das natürlich nicht, aber der Start bietet dann zumindest einen wunderbaren Blick aufs Zentrum und die Hassan-II-Moschee am Meer.

Ja, aber wo geht es eigentlich hin? Ich habe ja noch eine Woche Ferien. Auf nach Tunesien!
Es ist zwar ein Direktflug, aber dann auch wieder irgendwie nicht. Da sich Marokko und Algerien nicht riechen können (Grüße gehen raus an die Westsahara), fliegen wir einen großen Bogen, nehmen Gibraltar, das spanische Festland, die drei Balearen und sogar noch Sardinien mit, bevor wir Richtung Tunis abbiegen.

VIL - CMN: Atlasgebirge. CMN - TUN: Casablanca, Al Hoceima, Mar de Plastico bei Almeria.

Am Flughafen Tunis-Carthage werden wir von Shuttleservice erwartet, der uns zur Mietwagenstation bringt. Und mit dem eigenen Gefährt geht es dann hinein in die tunesische Hauptstadt. An den Verkehr muss ich mich gewöhnen. Das Rot der Ampeln ist allenfalls als Vorschlag zu sehen.
Das Auto parken wir am Rand der Kasbah, den letzten Kilometer müssen wir zu Fuß gehen - denn unsere Unterkunft befindet sich mitten in der Altstadt. Das Dar Zyne la Medina ist ein altes Herrenhaus aus dem 16.-18. Jh., wunderbar restauriert und mit herrschaftlichen Zimmern. Vati hat die Suite zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Unsere Vorstellung war, mitten in der belebten Altstadt zu stecken - ja denkste, jetzt gegen acht sind die Bürgersteige hochgeklappt, bzw. die Rolläden heruntergelassen. Die ganzen Gassen sind wie ausgestorben. Dabei ist die Medina so verwinkelt, dass es nicht leicht ist, sich zurecht zu finden. Allerdings ist es eine sehr stimmungsvolle Leere. Schon nach den ersten fünf Minuten weiß ich: hier muss ich mit mehr Zeit im Gepäck noch einmal her kommen.
Eine kleine Herausforderung ist das Abendessen. Wir brauchen zwar nicht mehr viel heute, aber auch das muss erst einmal gefunden werden. Die Etablissements, die es gibt, sind hauptsächlich Cafés, in denen unglaublich viele Männer Tee trinken, Shisha rauchen und Mohammed einen guten Mann sein lassen.
Beim Café zum wilden Pilger (Cafe Wild El Hadj) gibt's ein Sandwich mit Ei, Oliven und viel Harissa.

In der Medina von Tunis

 

[kaamos]

Dienstag, 27. Oktober 2026 - Hannibal meets Angela

Raus aus der Medina ging schneller als rein. Es wachen auch so langsam die ersten Händler auf. Allerdings verschieben wir die Erkundung von Tunis auf unseren letzten Tag. Deshalb geht es erstmal nur bis zur Tiefgarage unter dem Kasbah-Platz. Der Weg aus Tunis heraus ist eine kleine Geduldsprobe. An einer Stelle falsch abgebogen, und schon stecke ich im Marktgassengewirr.

Ich habe ja leider ein Verbot bekommen, bei dieser Tour zu viele alte Steine anzuschauen. Aber an einem antiken Namen kommt man einfach nicht vorbei, wenn man in Tunis ist: 𐤒𐤓𐤕𐤇𐤃𐤔𐤕 ! Oder für uns leichter verständlich: Karthago!
Das exakte Gründungsdatum der Stadt ist nicht bekannt, lässt sich aber in die Jahrzehnte um 820 v. Chr. rekonstruieren. Sicher ist, dass es eine Kolonie phönizischer Siedler aus Tyros oder Sidon (Libanon) ist. Die Phönizier haben ein Handelsimperium im südlichen Mittelmeerraum aufgebaut, das während des Aufstiegs Roms in direkter Konkurrenz zu diesem stand. Und wäre die Geschichte nur ein klein wenig anders verlaufen, würden wir heute vielleicht von den Errungenschaften eines Reichs von Karthago sprechen, statt vom Imperium Romanum. Aber mit den drei punischen Kriegen 264-146 v. Chr. (Punier = Phönizier) gelang es Rom, das reiche Karthago nieder zu ringen. Da half es auch nicht, dass Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen zog (Herbst 218 v. Chr.) und dem Römischen Reich einige empfindliche Niederlagen beibrachte. Kurioserweise haben die Punier tatsächlich was mit dem Getränk Punica zu tun. Das ist nämlich nach dem Granatapfel benannt - Punica granatum, bzw. Malum punicum, punischer Apfel. Noch kurioser wird es, wenn man bedenkt, dass in der originalen Punica keine Spur von Granatapfel zu finden ist.

Wir starten unseren Rundgang an einem Ort, an dem nicht mehr so viel zu sehen ist: dem punischen Kriegshafen.
Man erkennt noch das runde Hafenbecken, das einst von überdachten Dockanlagen umgeben war und angeblich 220 Kriegsschiffen Platz bot. Auf der runden Insel in der Mitte befand sich die Admiralität.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss“.
Der Staatsmann Marcus Porcius Cato der Ältere hat im 2. Jh. v. Chr. jede seiner Reden, unabhängig vom Thema, mit diesem Statement abgeschlossen. Und da steter Tropfen den Stein höhlt, somit auch Karthagos Schicksal nach dem dritten punischen Krieg besiegelt. Die Stadt wurde geplündert, das komplette Kulturerbe vernichtet und alles dem Erdboden gleich gemacht. Ein ganzes Jahrhundert lag die Stätte brach. Caesar beschloss einen Neubau, der allerdings erst unter Augustus ab 29. v. Chr. Gestalt annahm. Das neue Karthago wuchs gar zur viertgrößten Stadt des Reiches heran. Etwas gebeutelt wurde die Stadt während der Völkerwanderung, wurde Hauptstadt der Vandalen und später von Ostrom erobert. Kurzzeitig war sogar im Gespräch die Hauptstadt von Byzanz nach Karthago zu verlegen. Aber 698 fiel Karthago schließlich endgültig im Rahmen der arabischen Expansion. Die Stadt wurde erobert, zerstört und diente jahrhundertelang als Steinbruch für Tunis, Kairouan und Sousse.

Trotzdem finden sich aus römischer Zeit noch einige Ruinen verstreut im modernen Stadtgebiet. Geschäftstüchtige Taxifahrer bieten ihre Dienste an, aber da wir nicht vorhaben, alles zu sehen, können wir ganz gut zu Fuß gehen.
Im römischen Theater finden heute noch Aufführungen und Konzerte statt und gleich nebenan bestaunen wir bei den Resten einiger Villen prächtige Mosaikböden.

Etwas weiter gen Ufer kommen wir schließlich zu den Antoninus-Pius-Thermen, den einst größten außerhalb Roms. Sie hatten wohl noch bis ins 11. Jh. Bestand, wenn auch in den letzten Jahrhunderten nicht mehr mit Badebetrieb. Wir sehen heute allerdings nur noch das Untergeschoss. Wegen der Lage am Meer wurden die eigentlichen Thermen im ersten Obergeschoss errichtet. Davon ist nichts mehr erhalten. Aber eine wieder aufgerichtete Säule lässt die ehemalige Höhe des Gebäudes erahnen.
Eigentlich ist es wie bei den Resorts heute: die Leute gehen lieber in den Pool mit Meerblick, statt direkt an den Strand.

Auf dem Byrsa-Hügel befand sich einst die Akropolis von Karthago. Heute thront hier die Kathedrale vom Heiligen Ludwig.
Ludwig IX. von Frankreich gilt als Inbegriff des christlichen Herrschers und seine Regentschaft bleibt als goldenes Zeitalter des französischen Mittelalters im Gedächtnis. Nach dem Tod Friedrich Barbarossas wurde Ludwig als primus inter pares innerhalb der europäischen Herrscherriege angesehen. Er führte zwei Kreuzzüge an, wobei ihn einer vor die Tore von Tunis führte. Warum, ist nicht ganz klar, da das Ziel eigentlich Kairo war. Wahrscheinlich hat sich Ludwig in der Entfernung verschätzt und gehofft, von hier aus einen guten Aufmarschplatz zu haben. So weit kam es allerdings nicht mehr, denn am 25.08.1270 erlag er auf dem Byrsa-Hügel der Ruhr.
Als die Franzosen im 19. Jh. Tunesien annektierten, errichteten sie Ludwig zu Ehren eine Kathedrale und bestatteten seine Organe am Ort seines Todes. Nach der tunesischen Unabhängigkeit nahmen sie die Organe wieder mit. Mittlerweile liegen sie in der Sainte-Chapelle in Paris.

Nun aber genug mit Geschichte. Auf Landstraßen, die immer holpriger werden, geht es nach Norden. Es ist unerwartet grün. Aber wahrscheinlich ist es nach der Woche in der Wüste einfach ein ungewohnter Anblick. Am Kap Angela geht es schließlich nicht weiter. Hier stehen wir an der nördlichsten Festlandsspitze Afrikas. Bis zur Südspitze, dem Kap Agulhas, sind es 8060km.

Am späten Nachmittag erreichen wir Bizerte, die nördlichste Stadt Afrikas. Früher war sie ein Stützpunkt der Barbareskenstaaten - Korsaren, die das Mittelmeer unsicher gemacht haben und sich durch Sklavenhandel und Lösegelderpressung finanziert haben. Die Lagune von Bizerte war der ideale Rückzugsort für die Piratenschiffe. Zuerst erkunden wir die engen Gassen der Medina. Es sind reine Wohnviertel, das geschäftige Leben findet eher außerhalb der Festungsmauern statt.
Dass wir Richtung Kap Angela auf den kleinen Straßen so viel Zeit verloren haben, erweist sich nun als Glücksfall. Wir haben Bizerte gerade im richtigen Moment erreicht. Die untergehende Abendsonne taucht den alten Hafen in ein zauberhaftes Licht. Und im Gegensatz zur leeren Medina ist auf dem Markt vor den Mauern allerhand los.

Direkt am Hafen finden wir ein kleines Lokal mir ausgesprochen guter Küche - drei Dutzend Katzen können nicht irren.
Es gibt Dorade vom Grill und Couscous.

Gut gesättigt geht es schließlich über die Autobahn zurück nach Tunis.

 

[kaamos]

Mittwoch, 28. Oktober 2026 - les portes tunisiennes

Die Türen von Tunis

Dass es erst halb neun Frühstück gibt, ist ganz angenehm, so kann ich mal ausschlafen. Dann wird aber der Rucksack geschnürt und auf geht es - wir werden immer besser mit der Orientierung im Labyrinth. Wir verlassen Tunis jetzt südwärts. Nach dem Atlantik in Westafrika plätschert nun auch das Mittelmeer vor uns. Aber für mehr als die Füße ist es uns heute zu frisch.

Der Verkehr wird immer Dichter, je näher wir Sousse kommen und von der landschaftlich schönen Strecke auf Vatis alter Landkarte ist in den neuen urbanen Ausläufern nicht mehr viel zu sehen. Aber immerhin finden wir auf Anhieb einen Parkplatz direkt vor den Toren der Medina von Sousse.
Auch Sousse ist eine Gründung der Phönizier und sogar noch älter als Karthago. Aber es teilt die Geschichte der Eroberungen, wenn auch nicht die, der Zerstörung. Die Araber bauten Sousse vielmehr zum Hafen für Kairouan aus und koordinierten von hier die Eroberung Siziliens.
Wir erkunden ein wenig die Gassen und essen eine Kleinigkeit. Leider ist die große Moschee für Touristen nur vormittags geöffnet.

Dafür schauen wir uns frisch gestärkt den Ribat von Sousse an. Ein Ribat war ursprünglich der Sammelplatz für die Reittiere der Muslime und steht daher im engen Zusammenhang mit dem Dschihad, also der militärischen Ausbreitung des islamischen Gebietes. Jener in Sousse ist der an besten in Originalform erhaltene Ribat. Insbesondere der große Gebetsraum unterstreicht die religiöse Bedeutung der Festung als Wehrkloster. Er soll wohl die älteste erhaltene Moschee, bzw. Gebetshalle Nordafrikas sein.
Das Highlight für uns ist aber ohne Frage der Turm. Der Ausblick auf die ganze Stadt bis hoch zur Kasbah ist großartig!
Im Gegensatz zum nächtlichen Tunis ist der Souk von Sousse außerdem voller Leben. Es ist bunt, verwinkelt, schattig und natürlich sind auch Kekse, Kaffee und Tee im Angebot.

Ribat von Sousse

Wir arbeiten uns hoch. Nachdem wir in Chinguetti schon die siebtheiligste Stadt des Islam besucht haben, kommen wir nun zur Nummer Vier: Kairouan!
Mit Kairo hat das nichts zutun, sondern geht möglicherweise auf die arabisierte Form des persischen kārwān zurück - Karawane. Gegründet wurde Kairouan zwischen 666 und 670 als Heerlager, mauserte sich aber schnell zur Hauptstadt des Aghlabidenreiches (800-909, Ostalgerien bis Tripolitanien, Sardinien, Sizilien und Süditalien). Die islamische Expansion verzichtete vorerst auf Stadtgründungen an der Küste, da zu der Zeit die byzantinische Flotte noch die Vorherrschaft auf dem Mittelmeer inne hatte.

Beim Gasthaus Dar Lella Habiba (alleine die Homepage ist einen Besuch wert: Dar Lella Habiba, Kairouan) müssen wir erstmal vor verschlossener Tür warten. Die Rezeption ist nicht die ganze Zeit besetzt. Aber das ist zum Glück schnell geklärt. Unsere Unterkunft liegt direkt neben der großen Moschee - nicht ganz so herrschaftlichen, wie in Tunis, aber auch sehr schön. Besonders der Blick von der Dachterrasse lohnt.
Ohne Gepäck ziehen wir noch einmal durch die Gassen der Altstadt, lassen und Souvenirs aufschwatzen und bestaunen den Bir Barouta, eine historische Brunnenanlage, bei der im Kreis laufende Kamele das Wasser geschöpft haben. (Dazu morgen mehr)
Hier wirkt alles wieder etwas ursprünglicher als in den touristengeprägten Zentren. Aber ähnlich wie in Tunis sieht es auch hier mit Restaurants mau aus. Die wenigen, die ich gesehen habe, hatten schon zu. Dann gibt's eben wieder ein Makloub auf die Hand. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Gäste aus den Küstenressorts Kairouan nur als Tagesausflugspunkt mit dem Bus ansteuern und sich abends schon wieder am Hotelbuffet gütlich tun.

In Tunesien ist mir erstaunlich viel Street-Art aufgefallen. Oftmals scheinbar politische Kunst. Vielleicht ein Überbleibsel vom arabischen Frühling? Bezugnahme zu Palästina war zwar auch dabei, aber nicht in der Mehrzahl.

 

[kaamos]

Donnerstag, 29. Oktober 2026 - Römische Wälder

Nach dem Frühstück ziehen wir noch einmal durch die Gassen. In den letzten Tagen ist uns schon aufgefallen, dass viele Sehenswürdigkeiten nicht zu lange Öffnungszeiten haben, was bei einer Ankunft am Nachmittag eher ungünstig ist.

Gleich neben der Unterkunft befindet sich die Hauptmoschee von Kairouan.
Es ist die älteste Moschee Afrikas, das Minarett eines der ältesten der islamischen Welt. Vielleicht sollte man aber besser von der ältesten Gebetsstätte sprechen, da Uqba ibn Nafi, Gründer Kairouans und Eroberer Nordafrikas, kein Gebäude errichtete, sondern nur den Platz abstecken ließ. Danach kamen ein paar Vorgängerbauten, bis schließlich die Aghlabiden 836 die jetzige Moschee errichteten. Nur die Basis des Minaretts ist älter (728). Wobei - so ganz stimmt das nicht. Die Gebetshalle ist ein "römischer Wald". Über 400 Säulen und Kapitelle aus Karthago und anderen römischen Städten wurden wiederverwendet. Als Nichtmuslime dürfen wir aber nur in den Hof, nicht in die Halle.

Am Kamelbrunnen "Bir Barouta" waren wir gestern schon, heute ist auch ein Kamel da. Das arme Tier muss stundenlang im Kreis laufen, um die Bevölkerung zu versorgen. Quasi die afrikanische Variante eines erzgebirgischen Pferdegöpels.
Der Legende nach hat Uqba ibn Nafi hier seinen Speer in den Boden gesteckt, woraufhin eine Quelle entsprang. Und um der Heiligkeit Kairouans genüge zu tun, ist diese natürlich unterirdisch mit der heiligen Quelle Zamzam in Mekka verbunden. Das Wasser gilt als heilkräftig und glücksbringend.
Ich weiß noch, dass bei meinem Flug von Jeddah nach Kuwait 2023 zahlreiche Kanister mit Zamzamwasser über das Gepäckband liefen.

Den Mauern der Altstadt sieht man nicht an, welche Kleinodien sie verbergen. Hinter einer Tür entdecken wir das Mausoleum von Sidi Abid el Ghariani. Besagter Sidi Abid hat für seinen auf Pilgerfahrt verstorbenen Lehrmeister im 14. Jh. das Mausoleum errichtet und wurde später auch selbst hier bestattet. Außerdem war eine Medrese Teil des Ensambles. Das gesamte Gebäude ist wunderbar gekachelt und soll die schönste Holzdecke Kairouans haben.

Noch ein Mausoleum finden wir außerhalb der Stadtmauern: das Mausoleum von Abou Zamaa el-Balaoui, bzw. Sidi Sahbi, der "verehrte Gefährte (des Propheten)". Er soll bei seinem Tod drei Barthaare Mohammeds bei sich getragen haben. Daher auch die Bezeichnung Barbiermoschee für die Anlage.

Außerdem befinden sich noch drei riesige Wasserbecken in der Nähe, die Bassins der Aghlabiden, die Reste von wohl ursprünglich 15 Becken im 9. Jh., die die Wasserversorgung der Stadt sichergestellt haben. Ein Bild gibts leider nicht, da sie gerade restauriert werden.

Ich mag ungern die gleiche Route zweimal fahren. Deswegen geht es jetzt nicht zurück zur Küste, sondern über Landstraßen im Inland wieder nordwärts, durch schöne Berglandschaften und vorbei an byzantinischen Kastellen.

Und dann erlaube ich mir doch noch einmal alte Steine, wir sind ja schließlich gerade in der Gegend. Und genau genommen gehören die Steine sogar zum 60km entfernten Karthago. Beim Wassertempel von Zaghouan handelt es sich um ein Nymphäum, das an ergiebigen Quellen am bis zu 1295m hohen Djebel Zaghouan errichtet wurde.
In den 120er Jahren hatte Karthago unter einer länger anhaltenden Dürre zu leiden. Kaiser Hadrian hat daraufhin den Bau eines gewaltigen Aquäduktes initiiert, dass das Wasser aus den Bergen bis in die Küstenstadt transportiert. Mit allen Nebenleitungen kommt das Aquädukt auf 132km und ist damit eines der längsten des Römischen Reiches. 17-32 Mio. Liter Wasser haben sich pro Tag auf den Weg gemacht und haben die Strecke bis Karthago in etwa 1,5-2 Tagen zurückgelegt. Der Großteil verlief ebenerdig, bzw. knapp unter der Oberfläche, nur etwa 20 km wurden als ca. 20m hohe Arkadenbauwerke ausgeführt. Reste davon existieren noch, aber liegen heute nicht auf unserer Route.
Bis ins 16. Jh. wurden die Leitungen genutzt und im 19. Jh. versuchten sich französische Ingenieure an der Instandsetzung, um Tunis mit Wasser zu versorgen. Die unterirdischen Leitungen werden heute wieder erfolgreich genutzt, nach knapp 1900 Jahren!

Vati will Kekse. Also machen wir noch einen Abstecher in die Medina von Zaghouan. Volltreffer: hier reiht sich eine Keksbäckerei an die andere, das hatten wir in der geballten Form bisher noch nicht. Es ist eine nette kleine Stadt.
Bei der Weiterfahrt gibt es nochmal alte Steine, diesmal aber nur aus der Ferne. Am Horizont thront das Kapitol von Utica, der einst ältesten phönizischen Stadt Nordafrikas. In den punischen Kriegen schlug sie sich auf die Seite Roms und entging so der Zerstörung, dem Schicksal Karthagos.

Wunderschönes Zaghouan. Das Kapitol von Utica. Flamingos am Rande von Tunis.

Zurück in Tunis ist noch ein bisschen Zeit, aber nicht genug fürs Zentrum. Das kann ich mir aber auch ein noch ein andermal vornehmen. Genauso das Bardo-Museum, das ist um die Zeit nämlich schon geschlossen.
Noch geöffnet ist der Palast des Bey, der Ksar Saïd. Hier haben die Herrscher Tunesiens mit Unterbrechung von 1845-1951 residiert. Der letzte König, Lamine Bey wandelte den Palast in ein Krankenhaus um, das bis in die 1980er existierte.
Wir bekommen eine Führung durch die wiederhergestellten Räume und den Thronsaal. Dabei gibt's einen kurzen Einblick in die Geschichte Tunesiens. Wir haben u.a. den Tisch gesehen, auf dem Tunesien 1881 den Protektoratsvertrag mit Frankreich unterzeichnen musste, sowie einige Uniformen von Lamine Bey, der Tunesien 1956 wieder in die Unabhängigkeit führte. Für den Guide gilt das aber nicht, er zählt die Unabhängigkeit erst mit der Ausrufung der Republik 1957 durch Habib Bourguiba.
Bourguiba hat übrigens 1964 auf dem Tisch des Protektoratsvertrages ein Dekret über die Ernteeignung der kolonialen Landbesitzer unterzeichnet.

Der letzte Stopp für uns ist das Künstlerdorf Sidi Bou Saïd. Weiße Häuser, blaue Fenster, bunte Bougainvillea - kein Wunder dass sich hier die Bohème wohl fühlte. Paul Klee, August Macke, Gustave Flaubert, André Gide, Simone de Beauvoir - und jetzt auch wir
Der Ort ist aber ziemlich überlaufen. Da verabschieden wir uns dann nach dem Abendessen auch recht schnell.

Jetzt noch das Auto abgegeben und dann auf zum Flughafen. Das warten ist zäh, Check in öffnet erst gegen Mitternacht.

Freitag, 30. Oktober 2026 - same same but different

Mit Lufthansa gehts via Frankfurt zurück nach Berlin. Irgendwie ist es hier so kalt und feucht...
Aber so gelb war es in der Wüste auch