Baltikum 2024

[JensiS]

Ich hole mir auch schon Appetit, mein Urlaub geht dieses Jahr ebenfalls ins Baltikum. Ostpreußen lasse ich aus, hänge dafür noch zwei Finnlandtage dran. Danke Kaamos.

 

[Seltengast]

Schöne Bilder, besonders die Eindrücke aus Kaliningrad finde ich sehr interessant, auch weil es auf mich immer noch wie ein weißer Fleck mitten in Europa wirkt.
Danke dafür!
Persönlich kenne ich nur Tallinn und den Norden Estlands von Narva bis zur Westküste.

 

[kaamos]

Dienstag, 26.03.2024
Große Verwunderung beim Aufstehen: hab ich jetzt Milchglasscheiben? Die Wolken hängen so tief, dass ich in der dicken Suppe sitze und beim Frühstück keinen Ausblick habe. Trotzdem fahren wir gleich zur Fähre, denn wenn wir schonmal hier sind, müssen wir auch auf die Kurische Nehrung. Dieser schmale Küstenstreifen trennt das Kurische Haff von der Ostsee, verschwindet aber aktuell im tiefsten Nebel, der uns auch noch eine Weile begleiten wird. Wie schon gesagt, hätten wir eigentlich auch von Kaliningrad aus direkt über die Nehrung nach Klaipeda fahren können, aber der Mini-Grenzübergang ist ja nun geschlossen.
Kurz vor der Grenze machen wir einen kurzen Spaziergang zur Osteeseite. Bemooster Waldboden, Weidenkätzchen und herrlicher Sandstrand. Und auch die Sonne kämpft sich immer mehr durch die Schwaden.



Die eindrucksvolle Dünenlandschaft hat Anfang es 20. Jh. zahlreiche Künstler gezogen, die in Nidda eine Künstlerkolonie gründeten. 1929 entdeckte schließlich auch Thomas Mann das kleine Paradies für sich und ließ sich auf dem Schwiegermutterberg ein Ferienhaus errichten, in dem er die Sommer bis 1932 verbrachte. Dann erreichte der Nationasozialismus auch Nidden. Bei seinem letzten Besuch bekam er ein Paket mit einem angekokelten Exemplar der „Buddenbrooks“, für das er ja den Nobelpreis erhalten hatte. Danach kam er nie wieder nach Nidda und das Haus wurde von Hermann Göring beschlagnahmt. Heute ist es das meistbesuchte Museum Litauens.



Die Gegend liegt noch ein bisschen im Winterschlaf. Wenn die Saison erst los geht, tummeln sich hier mit Sicherheit die Besucher.
Aber es gibt natürlich nicht nur Intellektuelle hier. Auch Naturfreunde kommen auf ihre Kosten. Auf der Kurischen Nehrung befindet sich eine der größten Dünen Europas. Man spricht auch von der Baltischen Sahara. Mit ihren über 50m Höhe ist sie auch wirklich beeindruckend, auch wenn wir auf der Haffseite nicht mehr viel sehen, da der Nebel noch immer nicht aus der Senke abgezogen ist. Früher ist die Düne rund ums Haff gewandert und hat etliche Ortschaften unter sich begraben. Im 19. Jh. gelang es, die Wanderung zu stoppen, seitdem ist es eine „tote“ Düne. Beim Weiterfahren veranlasse ich M. allerdings zu einer scharfen Bremsung, mich hat am Wegesrand was Rotes angeleuchtet. Und so können wir einen Fuchs beim Morgenmahl beobachten.





Jetzt verlassen wir die Küste allerdings wieder. Die Route ist leider ein kleiner Zickzackkurs, mal gibt’s hier was zu sehen, mal dort. Die Grenzen machen es nicht einfacher. Auch entscheiden wir uns während der Fahrt einen Punkt aus der Liste zu streichen, da ich da doch etwas zu ambitioniert war bei der Planung. So wird euch das lettische Kuldiga entgehen, eine hübsche Kleinstadt mit dem breitesten Wasserfall Europas. Das muss ich ein andermal noch nachholen. Aber ich schweife ab…

Jetzt nach der Nehrung steuern wir erst einmal Šiauliai an, wo sich der Berg der Kreuze befindet. Es gibt einige Legenden über die Entstehung dieser beeindruckenden Sehenswürdigkeit: Engel, die einem verzweifelten Vater die Heilung des todkranken Kindes beim Aufstellen eines Kreuzes versprochen haben, oder einem Fürsten, dass er einen Rechtsstreit gewinnt… Aber was auch immer stimmen mag, der Hügel der Kreuze ist ein Symbol für Widerstand und Unabhängigkeit und war schon im Mittelalter ein Wallfahrts- und Opferort.

Als Litauen im 19. Jh. Teil des russischen Zarenreichs war, kam es in den 1830er und 1860er Jahren zu Rebellionen und Freiheitskämpfen. Die wurden blutig niedergeschlagen, woraufhin die Litauer hier den Opfern gedachten, die verschleppt wurden und über deren Verbleib niemand Bescheid wusste.

Als die Sowjetunion 1940 erneut Litauen besetzt, sowie später 1945-53 wurden wieder über 100.000 Litauer nach Sibirien deportiert und kaum noch Kreuze aufgestellt. Erst nach Stalins Tod erinnerten Rückkehrer mit neuen Kreuzen an die im Gulag verstorbenen. Die politische Symbolik passte den Sowjets natürlich nicht, weswegen sie in den folgenden Jahren das Gelände mehrmals mit schwerem Gerät dem Erdboden gleich machten. Allerdings erfolglos. 1990 sollen schon wieder 40.000 Kreuze hier gestanden haben. Bei 50.000 hat man später zu zählen aufgehört.



Bei der nächsten Grenze ist kein Stempel nötig, keine Zollerklärung, kein Propusk… Nur ein Storch bewacht die verfallenden Abfertigungsanlagen. Schengen ist schon schön. Und so steuern wir nun in Lettland Schloss Rundāle an. Das „baltische Versailles“ liegt noch halb im Winterschlaf. Für eine Innenbesichtigung sind wir zu spät dran, aber wir gehen einmal kurz durch den Barockpark. Die Rosenbeete sind noch alle eingepackt.



Auf der Reise werde ich noch sehr, sehr, seeeehr viele Störche sehen. Und auch andere Zugvögel kehren gerade aus dem Süden heim.



Jetzt steuern wir nicht das schon erwähnte Kuldiga an, sondern fahren gleich weiter nach Norden. In Bauska finden wir ein paar Ostereier und ein leckeres Abendessen in der „Taverna“. Außen unscheinbar, innen gemütlich und Riesenportionen! Außerdem hat auch dieser Ort mit einer interessanten Geschichte aufzuwarten: im 19. Jh. war Bauska ein Zentrum des jüdischen Lebens in Litauen. 1915 wurde allerdings ein Großteil der Einwohner deportiert. Die, die bis 1935 zurückkehren konnten, wurden im 2. Weltkrieg von den Russen erneut nach Sibirien verschleppt, bzw. von den Nazis ermordet. Ich entdecke noch ein jüdisches Ritualschlachthaus und den Gedenkstein an der ehemaligen Synagoge. Diese war übrigens die Wirkungsstätte des späteren ersten Hauptrabbiners im neugegründeten Staat Israel.



Mittlerweile ist es dunkel, aber vor uns glühen schon die Lichter der Großstadt. Unser Hotel in Riga liegt mitten in der Altstadt. Glücklicherweise hat es einen eigenen Parkplatz, die öffentlichen Tarife sind mehr als happig: 5€ die erste Stunde und jede weitere 8€.

 

[kaamos]

Ich hole mir auch schon Appetit, mein Urlaub geht dieses Jahr ebenfalls ins Baltikum. Ostpreußen lasse ich aus, hänge dafür noch zwei Finnlandtage dran. Danke Kaamos.

Guter Plan, die Fährverbindungen von Tallinn aus sind gut.

 

[chrisild]

Das Foto von der Landstraße im Nebel ist toll! (Jaja, andere Bilder auch. ) Und an die Sache mit dem gnadenlosen Durchdeklinieren von Personennamen - wird ja in vielen slawischen Sprachen gemacht - werd' ich mich nur schwer gewöhnen ...

Bei den vielen Säcken vor dem Schloss dachte ich im ersten Moment an irgendein Mahnmal. Aber das ist wohl schlicht der Schutz vor der Kälte. Ich fahr' ja am Freitag in die Richtung und war ganz überrascht (nenn mich naiv, hehe) über die doch recht winterlichen Temperaturen, die uns da erwarten.

 

[kaamos]

Mittwoch, 27.03.2024

Das Frühstück im Hotel ist grandios. Viel frischer Fisch, eingelegtes und Salate. So starten wir gut gestärkt in den Tag und treffen gleich vor der Petrikirche unsere Stadtführung. Mit der free walking tour geht es kreuz und quer durchs Zentrum, mit vielen interessanten Geschichten und unerwarteten Anekdoten. So trifft man jährlich verkleidete Personen, die hier Sherlock Holmes‘ Geburtstag feiern, da eine sehr bekannte sowjetische Verfilmung in Riga gedreht wurde. Das geht natürlich alles sehr schnell, deswegen besuchen wir viele Punkte im Anschluss noch einmal separat.

Ich bin sehr überrascht über die Stadt. 1999 war ich schon einmal hier und hatte damals den Eindruck, dass alles noch sehr kaputt war und unter einem grauen Schleier lag. In den letzten 20 Jahren hat sich viel getan!
Nachdem die Tour beendet ist, ziehen wir noch einmal los und erkunden zuerst die Petrikirche. Sie wurde 1209 erstmals erwähnt und war früher das Gotteshaus der deutschen lutherischen Gemeinde, bis diese 1939 umgesiedelt wurde. Im zweiten Weltkrieg zerstört und später wieder aufgebaut, war die Kirche zeitweise Museum, ist nun aber wieder geweiht. Wir besteigen den Turm, von dem wir einen großartigen Blick über die Altstadt haben. Allerdings bläst uns der Wind ganz schön um die Ohren - da muss ich dann doch noch auf die dicke Winterjacke umsteigen. Nett ist auch, dass wir hinter der Kirche die Bremer Stadtmusikanten finden. Die sind ein Geschenk der Partnerstadt Rigas und stecken voller Symbolik. Die vier Tiere durchbrechen nämlich gemeinsam den Eisernen Vorhang.






Gleich um die Ecke finden wir ein Wahrzeichen Rigas: das Schwarzhäupterhaus. Dies war eine Bruderschaft für unverheiratete Kaufleute in Lettland und Estland. So alt, wie es aussieht, ist das Haus allerdings nicht. Heute steht ein 1999 fertiggestellter Nachbau auf dem Platz, der seit der Zerstörung im zweiten Weltkrieg eigentlich leer war. Auch in Tallinn gibt es übrigens ein Schwarzhäupterhaus. Auf dem Platz davor befindet sich außerdem ein kleines Denkmal für den angeblich ersten öffentlichen Weihnachtsbaum aus dem Jahr 1510.



Nun wirds Zeit für einen Kaffee… der Wind lässt nach und es lässt sich sogar ganz gemütlich draußen sitzen. Ganz in der Nähe ist der Rigaer Dom. Auf eine kostenpflichtige Besichtigung verzichten wir, da wir das tägliche Orgelspiel auf der einst weltgrößten Orgel ohnehin schon verpasst hatten.
Das Zentrum von Riga ist nicht mehr so mittelalterlich geprägt, wie etwa Tallinn, aber ein paar Bauten aus der Hansezeit haben sich erhalten, bzw. wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut, wie etwa die „drei Brüder“ aus dem 15. Jh.




Und so kommen wir bei unserem Stadtrundgang an den Rand der Altstadt. Lettland als Nation hatte es nicht leicht. Deutscher Orden, Polen-Litauen, Russland… immer hatten andere das Sagen, bis nach dem ersten Weltkrieg endlich die Unabhängigkeit erreicht wurde. Im Gedenken daran wurde in den 1930er Jahren ein Denkmal errichtet, das sogar die Sowjetzeit überstanden hat. Allerdings zieht das Denkmal trotz der für die Letten positiven Symbolik auch die falschen Menschen an. Jedes Jahr organisiert der Veteranenverein der ehemaligen Lettischen SS-Verbände den „Marsch der Legionäre“. Erst seit 2014 nehmen aufgrund internationalen Drucks keine Regierungsvertreter mehr teil.



Bevor wir wieder zum Hotel abbiegen, erreichen wir hinterm Bahnhof einige große Hallen. Dies ist der Riga Zentralmarkt, der größte in Lettland. Bei seiner Errichtung galt er gar es größter und modernster Markt Europas. Die Hallen sind ehemalige Zeppelinhangar, die sich ursprünglich an der litauisch-lettischen Grenze befunden haben und von der deutschen Marine im Ersten Weltkrieg genutzt wurden. Die Stadt hat die Hallen gekauft und in Riga neu errichten lassen. Wir schlendern ein wenig über den Markt und finden auch ein paar Souvenirs.



Und weil wir jetzt langsam Fußfaul sind, nehmen wir für den nächsten Punkt im Plan das Auto. Als Riga noch Teil Russlands war, ist es zu einer der größten Städte des Zarenreiches aufgestiegen. Wirtschaftswachstum und Aufschwung führen zu einer regen Bautätigkeit Anfang des 20. Jh. - und das hauptsächlich im Jugendstil. Es gibt weltweit keine andere Stadt mit einer größten Anzahl an Jugendstilbauten, als Riga.

Besonders beeindruckend ist die Gegend um die Alberta iela (Albert Straße).
Hier besuchen wir auch das Jugendstil Museum mit einer kleinen Ausstellung, Kostümierung und einer schicken Wohnung. Schade, dass man heute nicht mehr so baut.



Nun meldet sich aber doch langsam der Hunger. Nachdem unsere beiden ersten Anläufe scheitern, sitzen wir nun im Gasthaus „alte Traditionen“, dass ich als ein russisches Lokal entpuppt. Schwermütige Musik, der russische Bär an der Wand und noch bevor das Essen kommt, gibt es einen Wodka aufs Haus. Das Essen ist fischig und lecker. Forschmak (eine Art Heringspastete), mit fischgefüllte Vareniki, Salat und gebackene Fischtaler mit Kaviar.



Nach dem guten Essen geht es noch einmal auf die Brücke für ein Foto, doch so schön Riga ist, gibt die historische Skyline nachts nicht so viel her. Zu dunkel.

 

[kaamos]

und war ganz überrascht (nenn mich naiv, hehe) über die doch recht winterlichen Temperaturen, die uns da erwarten.

Ostermontag-Nachmittag hatten wir in Vilnius 25°C. Zwei Tage später hats dort geschneit...

 

[chrisild]

Das Freiheitsdenkmal in Riga, mit der Statue und den drei Sternen oben, hätte es ja fast auf die lettischen 2-Euro-Münzen geschafft. Leider hatte man nicht bedacht, dass dies nicht zum europäischen Sternenring passte. Wäre sonst ein schönes Motiv gewesen ...

 

[Tobias Honscha]

Toller Bericht - vielen Dank.
Mich würden Hotelbilder aus Kaliningrad interessieren. Wie ist es mit dem Essen und der Sauberkeit bestellt?

 

[kaamos]

Donnerstag, 28.03.2024

Noch einmal wird gut gefrühstückt und der Wasservorrat im Supermarkt aufgefüllt. Früher als Kind hat es mich ja immer genervt, wenn wir im Familiencampingurlaub irgendwo einkaufen gehen mussten. Wertvolle Strandzeit geht verloren. Heute versteh ich es, ich stöbere gern mal durch das fremde Sortiment. Selbst wenn die Wasserflasche nur ein anderes Etikett hat.

Ein paar Runden drehen wir noch über Rigas Brücken (die Verkehrsführung kann verwirrend sein, wenn man nicht aufpasst, häufig muss man an der gewünschten Linksabbiegung vorbeifahren, einen U-Turn hinlegen und danach rechts abbiegen). Schließlich sind wir aber doch auf dem Weg nach Norden. Wir erreichen schon bald die Ostsee und fahren recht zügig durch endlose Kiefernwälder.
Plötzlich überholen wir jemanden auf einer Kanonenkugel. Tatsächlich: Baron Münchhausen fliegt an uns vorbei.
Der war einige Zeit in Riga stationiert und hat öfters einen befreundeten Landadeligen in Dunte besucht. Im hiesigen Gasthof soll er mit seiner Geschichtenerzählerei begonnen haben.
Dabei hat er auch gleich die Tochter seines Freundes geehelicht und mit ihr 46 glückliche Jahre verlebt. Heute gibt’s dort ein kleines Museum, an dem wir aber nur vorbeirauschen. Genauso schnell geht’s auch an der lettisch-estnischen Grenze – nicht weiter erwähnenswert.



Interessant wird’s dann wieder beim Vormittagskaffee in Pärnu. Hier wurde am 23.02.1918 die estnische Unabhängigkeit ausgerufen. Zudem ist es die Sommerhauptstadt Estlands. Zum Beginn der Sommersaison übergibt der Bürgemeister von Tallinn die Hauptstadtrechte an Pärnu. Das kleine Zentrum ist recht hübsch. Einige Holzhäuser, eine nette Kirche… und Peter Gustav Fabergé, der hier geboren wurde. Der mit den Eiern war allerdings sein Sohn, Peter Carl Fabergé.



Als ich 2018 nach Nordkorea geflogen bin, ging es über Helsinki. Da war am 01.04. die Ostsee noch zugefroren. Jetzt wird es aber immer wärmer, doch mit mittlerweile 14°C hatte ich nicht gerechnet. Die Eisüberwachung (Baltic Sea Ice Service) hatte zumindest für die Region um die estnischen Inseln herum noch eine Eisdecke angezeigt, aber die ist bei dem Wetter auch hier schon aufgebrochen. Immerhin treiben noch ein paar Schollen im Hafen von Virtsu. Zeit genug zum Beobachten haben wir - die Fähre ist uns gerade vor der Nase weg gefahren.
Im herrlichsten Sonnenschein setzen wir dann auf die Insel Ösel, die viertgrößte in der Ostsee, über. Oder wie der Sachse auf estnisch fragen würde: „Saaremaa, wie heißdn die Insel?“



Hier kann man sich sicher auch lange die Zeit vertun, im Sommer bestimmt auch schön Fahrrad fahren. Aber für so etwas braucht man ja Zeit… Außerdem ist jetzt noch alles, trotz der steigenden Temperaturen, kahl und winterlich braun, Sumpf und Tümpel sind noch gefroren.
Hier auf Saaremaa ging im heutigen Ort Kaali vor etwa 4000 Jahren ein Meteorit runter, dessen Einschlagskrater noch gut zu sehen ist. Der aufgeworfene Erdwall ist 16 Meter hoch und hat einen Durchmesser von knapp 110 Metern. Berichte über das Ereignis gibt es in finnischen und skandinavischen Überlieferungen, die sogar im antiken Griechenland bekannt gewesen sind.



Hauptort der Insel ist Kuressaare (dt.: Arensburg). Hier befindet sich die Bischofsburg des ehemaligen Bistums Ösel-Wiek, dass die estnischen Inseln und den Westteil des estnischen Festlandes umfasst hat. Später war die Insel Dänisch, schwedisch und schließlich russisch. Wir haben Glück, die Sonne kommt raus. So macht der Spaziergang um das alte Gemäuer herum Spaß. Das Restaurant, was wir uns ausgeguckt hatten, war allerdings noch geschlossen, also fahren wir nach einem kurzen Bummel durch die kleine Altstadt doch schon zurück zum Hafen.



Unterwegs sehen wir sehr viele Angler. Sie stehen dicht an dicht… am Karfreitag soll scheinbar überall Fisch auf dem Tisch stehen.
Zurück am Hafen von Kuivastu ereilt uns das gleiche Schicksal, wie zuvor: die Fähre fährt uns vor der Nase weg. Aber da wir ohnehin jene 25 Minuten später geplant hatten, ist das nicht so schlimm. Auf dem Schiff bedienen wir uns dann am Buffet. Es gibt Scholle vor dem Fenster und Soljanka auf dem Tisch.



Im Rennen gegen den Sonnenuntergang schaffen wir es gerade noch so bei Tageslicht nach Haapsalu mit seinem ehemaligen Bahnhof. Aktuell ist die Strecke außer Betrieb, aber es gibt Pläne, sie zu reaktivieren. Haapsalu ist seit der Zarenzeit ein beliebter Kurort den auch die Romanows zu schätzen wussten. Für eine standesgemäße Anreise braucht man ein passendes Gebäude und so entstand 1907 der damals längste überdachte Bahnsteig Europas (214m). Auch ein paar alte Loks stehen noch rum, auf denen es sich gut rumklettern lässt…
Direkt im hübschen Zentrum beziehen wir das nagelneue Old Town Appartement. Wahrscheinlich wird das Häuschen jetzt erst einmal vermietet, um den Kaufpreis wieder rein zu holen. Bevor wir uns jedoch einen Schlummertrunk auf der Terrasse genehmigen, ziehe ich noch einmal im Dunkeln los, um mir einen Überblick über den Ort zu verschaffen.



Im Zentrum thront eine schicke Ruine. Bevor er Kuresaare zum neuen Hauptsitz auserkoren hatte, residierte der Bischof von Ösel-Wiek hier in Haapsalu. Heute ist seine Burg eine Ruine. Bis zur Promenade ist es auch nicht weit. Die macht aber bei Helligkeit sicher etwas mehr her. Außerdem wurde in Haapsalu 1813 das welterste Denkmal für Schiller errichtet. Mittlerweile steht es allerdings im Museum, da kommen wir diesmal nicht hin.